„Și unde ai mai fost în provincie, Devuška?” Mă întreabă uneori rușii și dau din cap din acord, pentru că am experimentat deja diferența dintre regiunile „umflate”, neobservate și între clasicul Sankt Petersburg sau Moscova dinamică.
Acest lucru s-a reflectat și pe străzile din Vologda, unde străzile triste și cenușii sovietice erau pline de reclame moderne pentru telefoane mobile, bănci și companii de internet, iar la colțuri apăreau supermarketuri și centre comerciale în grabă. Această lume pare să fie fără motivație, fără un scop. Nimeni nu i-a dat o idee nouă. Nu este de mirare că atât de mulți oameni din Rusia sunt deprimați, iar șomajul obligă populația să se mute în centre care, la fel ca credințele uriașe, atrag cele mai bune din țară.
Dar asta nu înseamnă că nu mai rămâne nimic la periferie. Când proiectul Oamenii din Praga a fost recent publicat sub formă de carte la Praga, unde un fotograf priceput a fotografiat și a scris pe scurt poveștile de viață sau mărturiile oamenilor obișnuiți pe care i-a întâlnit pe străzi, m-am gândit la ce mărturie a cărții „Oamenii Rusiei” ar publica cu oameni, cu destine mult mai captivante sau atitudini surprinzătoare, cu vieți cu o asemenea tragedie și forță interioară pe care de multe ori cu greu ne-o putem imagina.
Mănăstirea Kirill Belozerský apare ca o perlă a țării înconjurătoare. La fel ca coroana regiunii, dar și copia ei - cel puțin mi-a amintit de vârfurile ascuțite ale turnurilor și circumstanțele istorice, când populația din jur a folosit mănăstirea cu fortificații masive ca o fortăreață militară care se apăra împotriva armatei polono-lituaniene. . În fața intrării în mănăstire se întindea o zăpadă topită dezghețată, asemănătoare pe alocuri cu structura din dantelă a bobinei. Un drum accidentat a dus la el, zidurile sale extinse au uimit vizitatorii la început puțin surprinși de intrarea înaltă a muzeelor din fostele clădiri ale mănăstirii. În cele din urmă, însă, sa dovedit a fi justificat. Este unul dintre cele mai bune muzee ale vieții monahale din Rusia, deși este păcat că după închiderea acestei mănăstiri din secolul al XIV-lea în 1924, călugării nu s-au întors în deplină forță după căderea comunismului, iar multe celule monahale și templele au rămas un muzeu norocos că comuniștii nu au distrus mănăstirea și nici nu au reconstruit-o într-o altă clădire). Cu toate acestea, plasele de pescuit, lingurile de lemn și valurile liniștite ale lacului Siver au făcut aluzie la viața anterioară din spatele acestor ziduri.
Vologda m-a întâmpinat cu trotuarele accidentate și străzile triste cu nume sovietice. Cupolele de argint ale vechii Catedrale din Sofia arătau ca lacrimi ale lui Dumnezeu, ca lacrimi care curg de pe un cer la fel de argintiu, acoperit de nori. Sau în vremea lor semănau cu baloane întoarse cu susul în jos, de parcă templul ar vrea să se ridice de la pământ la cer, unde oamenii erau deja aduși de fresce uluitoare și de liturghie divină.
Apoi a căzut în oraș seara și străzile erau mai goale decât la Moscova sau la Sankt Petersburg, cufundat în întuneric cu lumini stradale neclare. Nu s-a mai putut merge prin curtea noroioasă a Kremlinului, iar întunericul de pe străzi nu permitea admirarea fațadelor câtorva case din lemn bine conservate, cu ornamente sculptate în jurul obloanelor - „barmani”, care au rămas din clădiri originale Vologda. În magazinele iluminate, dantela și inul erau vândute pe mese ca terenul din jurul Vologda. Și apoi, seara, s-a așezat pentru totdeauna în oraș ca la conacul său, în bufetul gării, vocea unei actrițe dintr-o telenovelă a venit de pe ecranul pornit. Și acesta a fost Vologda, un termen necunoscut mie până când vocea din difuzor a anunțat sosirea trenului spre vest.